Pagode dorate ed edifici coloniali. Viaggio in Birmania

Tra i molti destini toccati al Paese che ora si chiama Myanmar ma per molti resta Birmania, c’è quello di essere il condensato delle identità di un intero continente. Appoggiata a nord alle falde orientali dell’Himalaya e affacciata sul Golfo del Bengala a sud, è una terra che cambia aspetto, colori, sapori. Le pianure centrali oscillano tra il verde acceso dai monsoni e la polvere delle stagioni secche; intorno, una vasta corona di colline e montagne coperte da foreste insidiate dal disboscamento. L’etnia maggioritaria della Birmania, i bamar, è concentrata proprio lungo la liquida arteria dell’Irrawaddy — presso il quale si stende il brulicare delle pagode di Bagan, sopravvissute alla storia e ai terremoti — mentre nelle aree periferiche il paesaggio umano si fa variegato, moltiplicandosi in una polifonia di volti e costumi.

Isolotti galleggianti

Non occorre allontanarsi molto dal cuore del Paese per cogliere aspetti di questa varietà, basta inoltrarsi verso gli stati Shan, a est, e percorrere i dintorni del lago Inle. Il cui quieto idillio, tra brume e isolotti galleggianti, tuttavia, non tragga in inganno: in altre zone la convivenza fra etnie o fra etnie e potere centrale è turbolenta. Gli equilibri all’interno del mosaico etnico della Birmania — meta del viaggio del Corriere della Sera in collaborazione con Franco Rosso — dipingono una situazione che, con molte varianti, si riproduce anche in altri Paesi asiatici; a loro volta, le radici culturali e la storia recente ne fanno una sorta di compendio di quanto è accaduto e accade nel continente. Terra di confine, la Birmania. Il perno dove il subcontinente indiano, l’universo cinese e il Sudest asiatico si incontrano. La Birmania è il primo Paese buddhista al confine orientale dell’India, gigante induista, e sopra di essa incombe il mondo confuciano della Cina (che strategicamente considera il Myanmar un promettente sbocco sul Golfo del Bengala).